Préface par S.A.S. le Prince Souverain Albert II de Monaco L'édition papier de cet ouvrage contient un cahier photos hors-textes de 16 pages en couleurs, non repris dans la présente édition numérique
L'Annapurna est devenu en 1950 le premier 8000 gravi par l'homme... et le premier best-seller de la littérature de montagne. Deux tiers de siècle après l'épopée racontée par Maurice Herzog, Charlie Buffet explore cette montagne sacrée où se sont jouées toutes les grandes étapes de l'alpinisme en Himalaya. Il part sur les traces de ceux qui ont écrit cette histoire avec les Sherpas, de Louis Lachenal à Ueli Steck, en passant par Bonington, Loretan, Lucas, Lafaille et Beghin, Graziani et Benoist... Autant de rencontres, de récits singuliers, de regards auxquels le recul du temps passé donne une grande acuité. Une plongée dans l'esprit de l'himalayisme. Une histoire humaine.
Héros brisé pour les uns, il était " la vie même " pour les autres... En 1955, Louis Lachenal nous quittait, laissant derrière lui l'image d'un grand alpiniste, vainqueur de l'Annapurna. Héros brisé pour les uns, il était " la vie même " pour les autres... Mais qui était ce grimpeur surdoué qui accompagna Herzog au sommet du premier 8000 ? Que s'est-il joué pendant cette expédition nationale qui passionna les Français et suscita tant de controverses ? Que s'est-il réellement passé dans l'intimité intense de l'arrivée au sommet ? Pour la première fois, écoutons Louis Lachenal, et lui seul. Enchâssé dans l'ancienne version des " Carnets du vertige ", inédit, son journal de l'Annapurna, rédigé au jour le jour, pendant l'expédition, livre la vérité d'un homme qui se moque des conventions. Comme en montagne, Lachenal fait l'économie de ses forces : peu de mots, une vivacité et une précision de chat pour faire passer l'émotion avec élégance, sans appuyer. 400 photos, dont la plupart n'étaient jamais sortie de leurs albums privés, complètent ce récit d'aventure qui fut - comme la vie de Lachenal - mené au pas de course.
« Jusqu'où faut-il remonter pour trouver la source d'une tragédie personnelle ? Les mensonges de la guerre à la génération des grands-parents ? Ceux de mon "héros" de père, parti à la conquête du sommet mythique de l'Annapurna en 1950 et laissant dans les cimes de cette ascension glorieuse une part de lui-même qui le rendra perpétuellement metteur en scène de sa légende ? La liberté d'une mère séductrice et moderne, trop intelligente pour son temps, trop rebelle pour son milieu ? La fraternité fusionnelle et rivale de deux "enfants terribles" élevés dans une solitude commune et dans le culte de l'exploit ? Toujours est-il que mon grand frère Laurent, promis à un destin magnifique, finira en vagabond des étoiles hirsute et fou; retrouvé par la police après des mois de fuite... jusqu'à sa chute prévisible. C'est lui ou moi : ce fut lui... Ce roman de notre fraternité blessée, je le lui dois. » F. H.
Il y a cinquante ans, le 3 juin 1950, Herzog et Lachenal font tomber le premier 8 000 jamais gravi par l'homme, l'Annapurna. Lachenal, Terray, Rébuffat... Les meilleurs alpinistes du siècle, blessés, aveugles sont accueillis à leur retour comme des héros. L'événement fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. Aujourd'hui, pour la première fois, un alpiniste américain se penche sur les dessous de l'Annapurna. Trois années d'enquête à l'anglo-saxonne permettent enfin de démonter la mécanique de cet incroyable exploit qui tourna à la fortune pour certains, à la tragédie pour d'autres... Combien de meurtrissures, de demi-vérités pour offrir au monde l'image parfaite d'une victoire sans ombre ? Par qui le journal de Lachenal fut-il corrigé, puis expurgé ? Qui tirait les ficelles de l'expédition ? Pourquoi Herzog, jeune cadre parisien, fut-il parachuté à la tête des meilleurs alpinistes du monde ? Que s'est-il joué dans l'intimité intense du sommet entre Lachenal et Herzog ? D'ailleurs, le sommet... L'ont-ils vraiment atteint ? Autant d'interrogations qui tombent sous le fil tranchant des questions de David Roberts. Témoignages recoupés, récits...
Mady, grand reporter, est terrassée de chagrin à l’annonce du décès de Kevin Mas, cascadeur vedette qui fut son amant et véritable amour. Il était au sommet de la gloire, demandé par les plus importantes sociétés de production de films pour la témérité de ses cascades. Durant leur idylle, elle avait peu à peu découvert la personnalité complexe de cet homme qui avait un compte à régler avec la mort. Cascadeur par défi, ses motivations reposaient sur tout autre chose que l’argent et la notoriété. Il exprimait sa forte personnalité en posant des questions sur de grands thèmes d’actualité et en pourfendant la pensée unique avec des arguments politiquement très incorrects. Leurs dialogues complices sont aussi l’occasion de dresser les portraits de personnages réels, exceptionnels ou imaginaires et minables, décrits sans complaisance... Des sentiments, des découvertes, de l’érotisme, un mystère. Telle fut leur histoire qu’elle raconte...
La vie de celui qui, avec son compagnon de cordée, a sauvé la Française Elisabeth Revol, en janvier 2018 au Nanga Parbat. Un récit glacé et glaçant qui s'achève par une extraordinaire course contre la montre pour rejoindre la naufragée. En janvier 2018, on découvrait son grand sourire au côté d'une jeune femme épuisée : Adam Bielecki venait, avec l'alpiniste Denis Urubko, d'arracher Élisabeth Revol des griffes du Nanga Parbat, un sauvetage inédit dans l'histoire de l'alpinisme en Himalaya. Le récit de sa vie est celui d'une longue marche vers le froid létal de l'hiver en haute altitude, un univers de précarité extrême, où la moindre erreur peut s'avérer fatale, où le gel, littéralement, peut vous coller les paupières. Où il faut se battre pour continuer à voir, et à vivre. Adam Bielecki, né en 1983, est l'une des stars de l'alpinisme polonais. Comme beaucoup de ses compatriotes, il s'est frotté aux parois glacées des Tatras, en Pologne, avant d'explorer les plus hautes montagnes du monde. Diplômé en psychologie, il vit depuis trente ans sa passion de l'alpinisme. Il a réalisé la première hivernale de deux 8 000, le Gasherbrum I et le Broad Peak. ...
La conquête des plus hauts sommets de la terre a été l’oeuvre d’hommes hors du commun et de leurs efforts incommensurables. Mais cette épopée du courage et de la peur est aussi le fruit de l’ironie du sort. L’exploration de l’Himalaya s’est déroulée en trois dimensions. Il s’agissait d’arpenter d’immenses territoires, mais aussi d’en conquérir les sommets tout en repoussant les frontières de l’altitude. Dans cette quête admirable et déraisonnable se sont illustrés des alpinistes de tout poil, mus par les inspirations les plus variées. Gilles Modica dresse le portrait d’une vingtaine d’entre eux, célèbres ou moins connus, qui, de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe, ont tenté d’apprivoiser les effets sournois de l’altitude. La plupart de ses textes ont ravi depuis des années les lecteurs de Montagnes Magazineet Trek Magazine.
Itinéraire vertigineux que celui d'Erhard Loretan, qui le conduit des Préalpes fribourgeoises aux sommets himalayens, de la Dent-de-Broc (1829 m) au Kangchenjunga (8586 m). Le 5 octobre 1995, le Suisse est devenu le troisième homme à avoir gravi les quatorze 8000 de la planète. Jolie performance pour quelqu'un dont la longévité tenait, à 16 ans, du miracle! Pour la première fois, il a décidé de se raconter. Ceci n'est pas un livre, c'est une odyssée verticale, un voyage parmi les 8000 rugissants, une incursion aux confins des 9000 hurlants.
Dans son dernier livre Vaincre l’autisme, Barbara Donville nous ouvrait une voie pour dépasser les troubles autistiques et permettre à tous les enfants de vivre une vie pleine et riche. Aujourd’hui, dans ce nouveau livre, elle invente de nouveaux chemins pour aller encore plus loin dans la compréhension de ces enfants extra-ordinaires. Nourri d’une mine d’informations venant de nombreuses années de pratique de la thérapie auprès des enfants, ce livre profond, utile et concret apporte un éclairage inédit sur les troubles autistiques. Un livre essentiel pour les parents, les proches et tous ceux qui désirent comprendre et mieux accompagner les enfants autistes. Barbara Donville, psychothérapeute, a longtemps exercé dans la thérapie parentale des enfants autistes. Elle se consacre désormais à ses travaux de recherche. Sa pensée, à la fois originale, expériencielle et pragmatique, en a fait une contributrice reconnue dans l’univers de cette pathologie.
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
À l'heure des grandes famines en Inde, Adhiyamân Dorassamy s'embarque pour une redoutable traversée, celle des deux océans, pour ne pas finir comme ses parents dans la panse des chacals. Fuir la misère et échouer aux Antilles, les " Indes occidentales ", pour remplacer les esclaves désormais affranchis dans les plantations de canne à sucre, fut le lot de milliers de " Coulis ". Aveuglément soumis aux planteurs, ostracisés par les Nègres et les Mulâtres, diabolisés par le catholicisme omnipotent qui fait la guerre aux dieux païens, ces Indiens inventent un art de la survie et s'insèrent dans le monde créole auquel ils apportent leur douceur et leurs multiples divinités. À travers deux générations de Dorassamy, Raphaël Confiant éclaire une face méconnue de l'identité antillaise en révélant la part indienne de la créolité : un univers baroque servi par une langue métisse nourrie de la poésie du créole et des sonorités mystérieuses du tamoul.
Christian Stangl, Walter Bonatti, Severino Casara, Maurice Herzog, Ueli Steck... Les exploits de ces figures majeures de l’alpinisme ne sont plus à prouver. Toutefois, elles ont toutes été confrontées à un moment de leur carrière à une polémique. Le but de ce livre n’est pas de rétablir la vérité sur quelques-uns des chapitres les plus controversés de l’histoire de l’alpinisme, mais de scruter les conséquences qu’un présumé mensonge a eues sur la vie de celui qui l’a raconté ou qui en fut victime. Seuls les cas riches de valeur humaine ont été retenus, les aventures les plus représentatives. Celles qui ont transformé une escalade en un tourment intérieur sans fin. Mario Casella s’est penché sur l’influence que l’établissement de la vérité – parfois jusque dans les prétoires – a exercée sur les destins personnels de chacun des acteurs. L’impact d’un mensonge ou le soupçon d’un mensonge ont conditionné le futur de nombreux alpinistes, plus ou moins connus du grand public. Ce sont des ombres que les protagonistes de ce livre ont portées dans leur sac à dos pour leur vie entière. À PROPOS DE L'AUTEUR Mario Casella est...
Pierre Beghin, homme affable et discret, auteur de textes et de photos remarquables, humaniste parfois rêveur, intellectuel aux capacités physiques hors norme, devenait un fauve en altitude, capable de l'engagement le plus total. Lorsqu'il disparaît à 41 ans dans la face sud de l'Annapurna, à l'automne 1992, sous les yeux de son compagnon de cordée, le tout jeune Lafaille, Pierre Beghin est le plus important des himalayistes français. Pourtant, le grand public ne le connaît pas. Formé à la dure école de Fontainebleau et du Vercors, il accumule discrètement, dans les années 1970, les premières dans les grandes faces alpines, souvent en hiver, parfois en solo, des Grandes Jorasses à l'Ailefroide. Dans les années 1980, devenu un ingénieur chercheur reconnu à l'international pour ses travaux sur les avalanches, il enchaîne les expéditions. Il est alors le chantre des expéditions légères et du style alpin, sur les traces de Messner. Ambitieux, élégant, novateur et doté d'une éthique rigoureuse, il ne s'attaque en Himalaya qu'à des objectifs de grande classe, des faces vierges, inconnues, loin des voies normales et des médias. Pierre Beghin sera le...
La première biographie sur l'un des plus grands noms de l'alpinisme, héros de l'Annapurna. Lionel Terray. Le destin hors du commun d'un fils de bonne famille qui avait choisi d'être paysan. Tout à la fois indépendant et faisant preuve d'un fort esprit d'équipe, intimement lié aux parcours de Louis Lachenal et Guido Magnone avec lesquels il a formé des cordées légendaires, cet être complexe et formidable, alliant la simplicité et le génie, va écrire quelques-unes des plus belles pages de l'alpinisme et des expéditions lointaines (Annapurna, Jannu, Makalu, Pérou, Patagonie, etc.). Face à l'attentisme de la compagnie des guides de Chamonix et de l'armée, il participera activement à l'un des épisodes les plus dramatiques de l'alpinisme en organisant une cordée de secours terrestre pour aller sauver les alpinistes Vincendon et Henry en perdition sous le mont Blanc. Au-delà de ces exploits, il a marqué à jamais la littérature de montagne avec la parution en 1961 de son remarquable livre Les Conquérants de l'inutile, très en avance sur son temps. C'est sans doute pour cela que personne n'a osé jusque-là écrire sa biographie. C'est aujourd'hui chose faite...
"Les 8000, c'est comme les cacahuètes, on ne devrait jamais commencer", s'amusait à dire Erhard Loretan. Lorsqu'il l'a rencontré, en 1995, Charlie Buffet a vite décelé dans ce petit homme d'1,65 mètre, la classe d'un grand. Erhard Loretan rentrait du Népal, il venait de terminer son quatorzième 8000, le Kangchenjunga, comme une plume, avec pour tout bagage des barres de chocolat, une fiasque de sirop d'abricotine. Un sac léger, pour un aller-retour fulgurant. Loretan est un artiste, minimaliste. Dès l'enfance, il aiguise ses crampons sur les faces nord et entre à 15 ans dans le sérail, à Chamonix où le jeu consiste à répéter en plus vite ce qu'ont fait ses illustres prédécesseurs. Il connaît son 7e degré de Messner sur le bout des doigts, dévore les grands classiques dont Rébuffat et Bonatti, sort major de sa promotion de guide à 21 ans, enchaîne les solos et rend hommage à Hermann Buhl en choisissant le Nanga Parbat, son premier 8 000. " Les 8 000, c'est comme les cacahuètes, on ne devrait jamais commencer ", dira-t-il dans un grand rire. C'est que le géant suisse est un taiseux. Il n'aime pas s'épancher. Il fait de la montagne pour le plaisir et...
Le 29 mai 1953, pour la première fois dans l’histoire des hommes, l’alpiniste Edmund Hillary et le sherpa Tenzig Norgay atteignent le sommet de l’Everest. Cette victoire, les deux héros la partagent avec les membres de l’expédition britannique à laquelle ils sont associés. John Hunt, alpiniste chevronné et militaire anglais, dirigeait cette expédition victorieuse. Dans Victoire sur l’Everest, il relate avec brio et talent les préparatifs et les détails de l’ascension audacieuse, dangereuse et exaltante qui mena son équipe vers le sommet. Cet ouvrage de référence, rédigé dans un style riche et vivant, est un magnifique récit d’aventure humaine et sportive.
En 2017, Christian Prudhomme fête ses dix ans à la tête du Tour de France. L'occasion pour lui de revenir sur son parcours et son histoire d'amour avec le Tour de France en nous livrant de nombreux secrets et anecdotes sur la grande et la petite histoire de cette course mythique et mondialement connue. " Je vais donner le départ du Tour de France. C'est enivrant. Je me refuse à céder au sentimentalisme et j'éprouve comme une sorte de lucidité défensive. J'ai du mal à croire à ce qui m'arrive. Tout ce que j'ai aimé jusque-là se trouve réuni dans un même creuset qui s'appelle la passion du Tour de France. Nous sommes à Londres, en ce mois de juillet 2007. C'est l'heure de l'événement. Je n'arrête pas de rouler et de dérouler mon drapeau, debout dans la voiture. Ca en devient une manie. Je suis seul au monde. Le Tour est sous ma loi dirigeante. Soudain, le drapeau du Tour claque au vent de la plaine. Il est petit, j'ai envie de dire minuscule, mais il m'apparaît, tel une immense oriflamme. Jamais mon geste n'a paru aussi ample. Je ne m'appartiens plus. Je disparais, comme replongeant sous les eaux, au fond de la voiture directoriale pilotée avec maestria par...
8 juin 1924, vers 13 heures. Alors que les nuages se déchirent, dévoilant la pyramide sommitale de l'Everest, Noel Odell aperçoit deux points noirs qui progressent rapidement sur l'arête nord-est. George Leigh Mallory et son compagnon de cordée Andrew Irvine grimpent à l'assaut du plus haut sommet du monde. Et disparaissent à jamais. 1er mai 1999. Au cours d'une expédition américaine, Conrad Anker, alpiniste réputé, découvre le corps momifié de George Mallory, presque intact dans un éboulis de la face nord de l'Everest, à 8 229 mètres. La nouvelle éclate comme une bombe. Parmi les objets retrouvés sur Mallory, des lettres, une paire de lunettes, mais pas d'appareil photo... Ont-ils atteint le sommet, vingt-neuf ans avant Hillary et Tenzing ? Depuis trois quarts de siècle, le mystère plane sur cette fabuleuse aventure. À travers une passionnante enquête, David Roberts et Conrad Anker reconstituent patiemment les pièces du puzzle, évoquant la personnalité fascinante de Mallory, et tentent de faire la lumière sur les événements de ce 8 juin.
Juin 1950, Maurice Herzog devient le premier homme à gravir l'Annapurna, un sommet himalayen de plus de 8000 mètres. Avec l'ouvrage tiré de cet exploit, Annapurna, premier 8000, la littérature française se trouve une nouvelle sorte de héros: l'alpiniste. Depuis cette date, une tradition romanesque s'est édifiée dans laquelle le motif de la posture héroïque joue un rôle crucial. Revêtir la figure littéraire de ' héros alpin ' suppose dès lors l'acception de plusieurs règles qui changent selon le contexte socio-historique jusqu'à offrir une réelle variation: entre le patriotique héros alpin d'après-guerre, le Chamoniard contemplatif et le sportif médiatique, se construit alors un lien passionnant qui éclaire le jeu de la posture réelle de l'écrivain face à la figure du héros.
100 dates choisies en toute subjectivité pour raconter l'art de grimper sur les montagnes Que s'est-il passé le 27 avril 1336 sur le mont Ventoux ? Le 3 juin 1950 à l'Annapurna ? Le 27 janvier 2018 au Nanga Parbat ? A chaque fois, Thomas Vennin apporte une réponse piquante. Le jeune passionné d'alpinisme se balade à travers l'histoire en revisitant les moments décisifs avec humour, maniant joyeusement la métaphore cocasse ou l'allégorie absurde. Fantaisie ? Pas seulement, car le pas de côté permet de voir sous un angle nouveau l'art de grimper sur les montagnes. Et de donner un grand coup de torchon sur les poncifs guerriers et virils de l'alpinisme. Thomas Vennin, victime d'un " improbable coup de foudre " pour la littérature alpine, écrit sur le site Alpine Mag et dans Montagnes Magazine. La Dent du piment est son premier livre.
C ’est l’histoire d’un gamin du Mans qui, après avoir découvert les vertus thérapeutiques de la pénicilline et du jazz, ces nouveautés de l’après-guerre, part explorer deux mondes. Le monde mystérieux, codifié, souvent décrié et méconnu du Quai d’Orsay, et le vaste monde des peuples lointains, des paysages fabuleux, des océans infinis. Ancien ambassadeur de France, Michel Jolivet a servi pendant quarante ans notre diplomatie dans des endroits moins connus que Rome ou Washington. Du Burundi à la Nouvelle-Zélande, du Kenya aux îles Fidji, de Tonga au Népal et dans d’autres pays encore, son récit foisonnant d’anecdotes révèle un métier parfois rocambolesque et le parcours d’un homme pas toujours prêt à opiner du chef. Il fera d’ailleurs condamner par la justice ce ministère des Affaires étrangères qu’il décrit d’une plume caustique. Loin de la drôlerie convenue ou des clichés qui sont habituellement la marque des livres consacrés au Quai d’Orsay, celui-ci est un témoignage sur le quotidien d’un diplomate de terrain, ainsi qu’une réflexion parfois intime sur la vie d’ambassadeur et l’image de la France. Sous le pseudonyme...
En 1956, l'ascension de la Tour Mustagh marque un seuil dans l'histoire de l'himalayisme. Deux équipes de quatre grimpeurs, l'une britannique, l'autre française, ont, par des voies différentes, démontré que, sans moyens exceptionnels, des expéditions légères et décidées pouvaient surmonter des difficultés que, jusque-là, on n'osait affronter que beaucoup plus bas. Parler de cette aventure est pour Paul Keller l'occasion de mesurer combien l'alpinisme a changé, menacé par les dérives marchandes, juridiques ou sportives. Il nous dit de ne pas oublier la montagne, un lieu et une raison d'être. Sans la montagne, les guides et les alpinistes ne seraient rien. Un plaidoyer simple, tendre et lumineux.
Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable au Népal Une nouvelle édition consacré à ce pays himalayen qui s'est remis du terrible tremblement de terre de 2015 et où il est à nouveau possible de partir sur certains des plus beaux chemins de randonnée du monde et de découvrir les trésors de la culture bouddhique. Un aperçu tout en couleurs et en photos des meilleures expériences d'un voyage au Népal : Katmandou, le trek du camp de base de l'Everest, les safaris à dos d'éléphant, les stupas de Bodhnath et Swayambhunath, les fêtes locales... Un chapitre très complet pour préparer un trekking : des itinéraires détaillés, les guides locaux, les meilleures saisons, des conseils de santé et sécurité... Un chapitre consacré au VTT et aux descentes en eaux vives (rafting, kayak...). Toutes les informations pratiques pour préparer son voyage et éviter les casse-tête : les moyens de transport, la sécurité, les conseils pour bien dépenser son argent... Une section spéciale pour faire du bénévolat au Népal.
Pourquoi les grands alpinistes se détournent-ils de l’Everest ? Pourquoi refusent-ils l’oxygène artificiel sur certains sommets himalayens ? Pourquoi risquent-ils leur vie pour une ascension nouvelle ? Mais aussi, pourquoi sont-ils en majorité des hommes, qui plus est, des hommes longtemps issus des élites sociales ? Théâtre de drames, pourvoyeur de héros, objet de polémiques, l’alpinisme de haut niveau fascine. Dans les discours qui l’entourent ressurgissent les mêmes images : celles d’une pratique grande et noble, qu’on ne saurait assimiler à un simple sport, dont les protagonistes dévoués corps et âme, sont prêts à se sacrifier pour une ascension inédite. À condition, cependant, qu’elle soit réalisée dans le bon esprit, car dans le grand alpinisme, il faut parvenir au sommet sans tricher, dans le respect d’une éthique stricte. C’est cet esprit de l’alpinisme, synonyme d’excellence, que l’ouvrage interroge à travers une enquête originale, à la fois historique et sociologique. Mettant à profit des matériaux inédits, il emmène le lecteur des origines de l’alpinisme dans la grande bourgeoisie anglaise du XIXe siècle, jusqu’au...
Comprendre et protéger le plus grand organe de notre corps à tous les âges de la vie Qu’est-ce que la peau et à quoi sert-elle ? Comment vieillit-elle ? Qu’est-ce qu’une irritation, une rougeur, une allergie ? Comment s’en occuper, l’accompagner, en prendre soin ? Qu’est-ce qu’une cellule, un poil ? Comment travaillent-ils ensemble pour évoluer, réparer, cicatriser ? Que se passe-t-il quand on se gratte, qu’on se tatoue, que l’on bronze ? Quelle est la valeur des produits que l’on s’étale sur le corps ? La peau est le seul organe visible de notre corps, c’est ce que par quoi on touche et ce par quoi on est touché. C’est une barrière protectrice, et l’expression immédiate de notre intériorité la plus angoissée. On peut la déguiser, la faire luire, la tatouer, la maquiller ou la faire mentir. Mais pourtant nous ignorons ce qu’elle est. Sa structure, sa limite, son évolution et ses besoins nous sont le plus souvent inconnus. En vieillissant, la peau s’amincit, perd de son élasticité, se déshydrate et se fragilise. Celle d’un adolescent souffre de l’explosion hormonale de son organisme, et l’on se trompe souvent en croyant que la ...
Les livres sur l'Himalaya célèbrent le plus souvent la beauté du pays, les exploits des alpinistes occidentaux à l'assaut de sommets vertigineux mais ne parlent que très rarement des gens qui rendent possibles ces exploits : les porteurs népalais, communément appelés sherpa. Or, sans eux, rien ne pourrait être envisagé sur place, que ce soit pour les expéditions en haute montagne, ou pour l'acheminement des biens de première nécessité dans les vallées reculées. Dans le présent ouvrage, l'auteur s'attache à rendre hommage à ces femmes et ces hommes qu'il fréquente depuis de nombreuses années et avec lesquels des liens forts se sont noués.
Longtemps marginalisée, sinon négligée, l'histoire des relations culturelles internationales a désormais droit de cité. En quelques années, la bibliographie s'est considérablement étoffée et les initiatives scientifiques se sont multipliées, en France comme à l'étranger. Ce livre, au croisement des disciplines historiques - histoire culturelle, histoire des relations internationales - synthétise à la fois les réflexions antérieures et les travaux les plus récents. Son objectif est de clarifier les concepts et de proposer des méthodes d'analyse. Des notions en apparence aussi élémentaires que celles de « relations », d'« échanges » ou de « transferts » culturels méritent une définition rigoureuse. Elles sont ici mises en perspective historique dans un ensemble d'études qui montre les divers degrés de la relation, depuis la plus institutionnelle et la plus volontariste (la diplomatie culturelle) jusqu'aux multiples formes de l'acculturation. Dans le présent ouvrage, l'étude historique de la relation culturelle passe par une analyse systématique de ses facteurs, de ses acteurs et, bien entendu, de son sens et de ses effets, ce qui suppose une lecture ...
"Les aventures d’un alpiniste peu ordinaire en haut de montagnes extraordinaires Après le succès de ses Chroniques himalayennes, Jean-Michel Asselin s’est replongé dans l’épaisseur de ses carnets de voyage pour nous montrer les coulisses de ses aventures d’alpiniste où il n’y a ni vainqueur ni record à pulvériser, mais où l’on risque néanmoins sa peau. Ces histoires vraies sont nées en Himalaya, en Argentine, en Équateur, en Iran, au Liban, en Turquie, au Monténégro, ou encore dans les Alpes. Elles ont pour point commun de débuter là où l’oxygène vient à manquer. Là où la neige, la glace et le rocher remplacent le macadam. Dans ces histoires « à bout de souffle », il n’y a pas de héros, mais des protagonistes qui, malgré le froid et la peur, continuent de grandir au bout des sommets. L’amour et la mort, la douleur et la joie, l’imbécillité et le courage, l’inconscience et la lucidité, la rencontre de l’autre, les dieux et quelques démons : les thèmes de ces trente chroniques en font des histoires profondément humaines."